穿皮子，更是禁不起一些出
，便被目为
发户。『地址发布页邮箱： ltxsba@gmail.com 』皮衣有一定的季节，分门别类，至为详尽。十月里若是冷得出，穿三层皮是可以的，至于穿什么皮，那却要顾到季节而不曾顾到天气了。初冬穿“小毛”，如青种羊，紫羔，珠羔；然后穿“中毛”，如银鼠，灰鼠，灰脊，狐腿，甘肩，倭刀；隆冬穿“大毛”，——白狐，青狐，西狐，玄狐，紫貂。“有功名”的
方能穿貂。中下等阶级的以前比现在富裕得多，大都有一件金银嵌或羊皮袍子。
姑娘们的“昭君套”为
森的冬月添上点色彩。根据历代的图画，昭君出塞所戴的风兜是
斯基摩氏的，简单大方，好莱坞明星仿制者颇多。中国十九世纪的“昭君套”却是颠狂冶艳的，——一顶瓜皮帽，帽沿围上一圈皮，帽顶缀着极大的红绒球，脑后垂着两根
红缎带，带端缀着一对金印，动辄相击作声。
对于细节的过分的注意，为这一时期的服装的要点。现代西方的时装，不必要的点缀品未尝不花样多端，但是都有个目的——把眼睛的蓝色发扬光大起来，补助不发达的胸部，使看上去高些或矮些，集中注意力在腰肢上，消灭
部过度的曲线古中国衣衫上的点缀品却是完全无意义的，若说它是纯粹装饰
质的罢，为什么连鞋底上也满布着繁缛的图案呢？鞋的本身就很少在前漏脸的机会，别说鞋底了。高底的边缘也充塞着密密的花纹。
袄子有“三镶三滚”，“五镶五滚”，“七镶七滚”之别，镶滚之外，下摆与大襟上还闪烁着水银盘的梅花，菊花，袖上另钉着名唤“阑
”的丝质花边，宽约七寸，挖空镂出福寿字样。
这里聚集了无数小小的有趣之点，这样不停地另生枝节，放恣，不讲理，在不相的事物上
费了
力，正是中国闲阶级一贯的态度。惟有世上最清闲的国家里最闲的，方才能够领略到这些细节的妙处。制造一百种相仿而不犯重的图案，固然需要艺术与时间；欣赏它，也同样地烦难。
古中国的时装设计家似乎不知道，一个
到底不是大观园。太多的堆砌使兴趣不能集中。我们的时装的历史，一言以蔽之，就是这些点缀品的逐渐减去。
当然事
不是这么简单。还有腰身大小的
替盈蚀。第一个严重的变化发生在光绪三十二三年。铁路已经不这么稀罕了，火车开始在中国的生活里占一重要位置。诸大商港的时新款式迅速地传内地。衣裤渐渐缩小，“阑”与阔滚条过了时，单剩下一条极窄的。扁的是“韭菜边”，圆的是“灯果边”，又称“线香滚”。在政治动
与社会不靖的时期——譬如欧洲的文艺复兴时代——时髦的衣服永远是紧匝在身上，轻捷俐落，容许剧烈的活动，在十五世纪的意大利，因为衣裤过于紧小，肘弯膝盖，筋骨接榫处非得开缝不可。中国衣服在革命酝酿期间差一点就胀裂开来了。“小皇帝”登基的时候，袄子套在身上象刀鞘。中国的紧身背心的功用实在妙——衣服再紧些，衣服底下的
体也还不是写实派的作风，看上去不大象个而象一缕诗魂。长袄的直线延至膝盖为止，下面虚飘飘垂下两条窄窄的裤管，似脚非脚的金莲抱歉地轻轻踏在地上。铅笔一般瘦的裤脚妙在给一种伶仃无告的感觉。在中国诗里，“可怜”是“可”的代名词。男子向有保护异的嗜好，而在青黄不接的过渡时代，颠连困苦的生活形更激动了这种倾向。宽袍大袖的，端凝的
现在发现太福相了是不行的，做个薄命的反倒于她们有利。
那又是一个各趋极端的时代。政治与家庭制度的缺点突然被揭穿。年轻的知识阶级仇视着传统的一切，甚至于中国的一切。保守的方面也因为惊恐的缘故而增强了压力。经质的论争无
不进行着，在家庭里，在报纸上，在娱乐场所。连涂脂抹的文明戏演员，姨太太们的理想恋，也在戏台上向他的未婚妻借题发挥，讨论时事，声泪俱下。
一向心平气和的古国从来没有如此骚动过。在那歇斯底里的气氛里，“元宝领”这东西产生了——高得与鼻尖平行的硬领，像缅甸的一层层叠至尺来高的金属项圈一般，
迫们伸长了脖子。这吓的衣服与下面的一捻柳腰完全不相称，
重脚轻，无均衡的质正象征了那个时代。
民国初建立，有一时期似乎各方面都有浮面的清明气象。
大家都认真相信卢骚的理想化的权主义。学生们热诚拥护投票制度，非孝，自由恋。甚至于纯粹的恋也有实验过，但似乎不会成功。
时装上也显出空前的天真，轻快，愉悦。“喇叭管袖子”
飘飘欲仙，露出一大截玉腕。短袄腰部极为紧小。上层阶级的出门系裙，在家里只穿一条齐膝的短裤，丝袜也只到膝为止，裤与袜的界处偶然也大胆地露了膝盖，存心不良的往往从袄底垂下挑拨的长而宽的淡色丝质的裤带，带端飘着排穗。
民国初年的时装，大部分的灵感是得自西方的。衣领减低了不算，甚至被蠲免了的时候也有。领
挖成圆形，方形，
心形，金刚钻形。白色丝质围巾四季都能用。白丝袜脚跟上的黑绣花，象虫的行列，蠕蠕爬到腿肚子上。际花与
常常有戴平光眼镜以为美的。舶来品不分皂白地被接受，可见一斑。
军阀来来去去，马蹄后飞沙走石，跟着他们自己的官员，政府，法律，跌跌绊绊赶上去的时装，也同样的千变万化。短袄的下摆忽而圆，忽而尖，忽而六角形。的衣服往常是和珠宝一般，没有年纪的，随时可以变卖，然而在民国的当铺里不复受欢迎了，因为过了时就一文不值。
时装的新月异并不一定表现活泼的与新颖的思想。恰巧相反。它可以代表呆滞；由于其他活动范围内的失败，所有的创造力都流衣服的区域里去。在政治混期间，们没有能力改良他们的生活形。他们只能够创造他们贴身的环境——那就是衣服。我们各住在各的衣服里。
一九二一年，穿上了长袍。发源于满洲的旗装自从旗关之后一直与中土的服装并行着的，各不相犯，旗下的嫌她们的旗袍缺乏美，也想改穿较妩媚的袄裤，然而皇帝下诏，严厉禁止了。五族共和之后，全国突然一致采用旗袍，倒不是为了效忠于清朝，提倡复辟运动，而是因为子蓄意要模仿男子。在中国，自古以来的代名词是“三绺梳，两截穿衣。”一截穿衣与两截穿衣是很细微的区别，似乎没有什么不公平之处，可是一九二年的很容易地就多了心。她们初受西方文化的熏陶，醉心于男平权之说，可是四周的实际形与理想相差太远了，羞愤之下，她们排斥化的一切，恨不得将的根斩尽杀绝。因此初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风格。
政治上，对内对外陆续发生的不幸事件使民众灰了心。青年的理想总有支持不了的一天。时装开始紧缩。喇叭管袖子收小了。一九三年，袖长及肘，衣领又高了起来，往年的元宝领的优点在它的适宜的角度，斜斜地切过两腮，不是瓜子脸也变了瓜子脸，这一次的高领却是圆筒式的，紧抵着下颔，肌尚未松弛的姑娘们也生了双下
。这种衣领根本不可恕。可是它象征了十年前那种理智化的
逸的空气——直挺挺的衣领远远隔开了似的与下面的丰柔的身。
这儿有讽刺，有绝望后的狂笑。
当时欧美流行着的双排钮扣的军式的外套正和中国凄厉的心一拍即合。然而恪守中庸之道的中国在那雄赳赳的大衣底下穿着拂地的丝绒长袍，袍叉开到大腿上，露出同样质料的长
